<< 回首頁 >>

 　

 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
　

最憶是婺源

 　

有夢到徽州(六)

打從2018年3月初遊婺源，沒想過在十四個月內，我一共四次踏足徽州這個最南的地方。第一次是在油菜花盛開的春天，回來後我寫了一篇《春日遊婺源》的遊記，既描述在江嶺觀花的情景，也介紹了我走訪過的四條鄉村。

江嶺觀花(東線)

　

汪口河灘(東線)

第二次遊婺源是在2018年11月，然後再發不可收拾，促使我本年1月及5月有三訪、四訪婺源的行程。遊覽婺源一般分東、北、西三線，每線涵蓋的景點有十個上下，其中以古村為主，當然春生菜花、秋變紅葉、冬來鴛鴦以至不分季節的「曬秋」都是吸引人們往遊的主要原因。

清華彩虹橋(北線)

　

賦春鴛鴦湖(西線)

我把婺源的三線景點基本上都走過一遍，除了滿足了那一點面面俱到的虛榮感外，其實也深知行旅的得失要看緣份和際遇，我不可能盡得婺源的精采，但當中也有許多教我感動的經歷，就於下文逐一陳述吧。

李坑水街石城霧

四次遊婺源，我到過的鄉村共14條，位於東線的古村在保育與整修方面較為完善，其中以江灣、篁嶺、汪口、李坑四村較受歡迎，不過亦因為遊人眾多，過份的熱鬧又使古村失去質樸之趣。上述四村都令我留下美好的印象，尤其是李坑。2019年1月下旬的清晨，我從景區入口步往李坑村途中，路邊的草和田都披上一層薄霜，我的雙手凍得提筆不能寫字。

寒冷清晨

 　

行行來到水口，有一棵老樟樹屹立於水邊，溪流潺湲，而兩岸的樹木濃密，把後面的陽光都遮得只能篩出一圈一點，晨霧未散，光影斑駁迷離，如此美景已令我駐足良久。

　
　

美麗水口

然後沿著一條水街入村，只見勤勞的婦女已在溪邊洗衣了，前方兩爺孫坐在石上歇息，爺爺似乎在抽烟，孫女則在吃著一口飯，他們在陽光與晨霧氤氳中所透出的適意與悠然，又教我的目光不忍遽離。

　

爺孫兩悠然

 　

兩岸都是民居，為便於來往，人家用木板搭成一條條簡單的橋。只見橋上已站立了村民，有些在隔橋閒話，有些竟拿著一碗麵在吃，他們大抵都不想辜負冬日初陽的暖意吧。「小橋流水人家」本是一句套語，晨訪李坑卻使我對這句話有了真切的認識。李坑舊名理田，全村的規模及建築，在東線各村中只屬一般，更難與北線有「山中鄒魯」之稱的理坑或徽商聚居地的思溪延村相比，不過在李坑的中心地帶有一座申明亭，很值得說一下。

　
　

橋上接初陽

亭子是一座二層重簷翼角的建築，抱柱有對聯曰：

「亭號申明就此眾議公斷 台供演戲借它鑒古觀今」

原來李坑舊時每逢初一、十五村民都會在申明亭聚集，議論村中大事，並有權懲罰違反村規的人，俗諺「過得初一，過不得十五」即來源於此。此外，每逢時節酬神，亭子又可化身為戲台，真是物盡其用。我在婺源各村中已找不到類似的建築了，李坑保留了申明亭，是一件既有意義亦很有趣的事。

申明亭

 　

到婺源的人主要是去江嶺或篁嶺看油菜花，也有人會到石城看紅葉與晨霧的。石城離縣城78公里，屬於北線最遠的景點。2018年11月，我們於凌晨4時30分就出發了，車子在黑暗中行駛，我能見到是兩旁的路燈和能反光的路牌而已。將近上午6時，我們到達石城所在的古坦鄉。

　
　

李坑一景

石城其實是山名，山的兩邊分別有戴村和程村。我們下車的地方是戴村，隨著前行的人上山，只見山邊已站滿了人。越往上走人就越多，山邊更被圍了數層。我好不容易才在兩部立定地上的照相機之間找到一個空位，只見山下的程村在天色微明中仍在沈沈的睡著。

　

程村沉睡

 　 　

約等了半個小時，谷中的村屋漸漸清晰，然後一片薄霧浮動，慢慢把程村籠起了，在場的人都發出讚嘆的聲音。然後霧氣越來越濃，而圖景倏忽百變。「捕捉細節﹗」似乎是一個攝影導師發出的攻略；「真煞風景﹗」當有航拍機在圖景中閃現光點時，又惹來連聲怨罵。

晨霧初起

 　

蓬萊仙境

對著眼前的蓬萊幻景，我可以做的只是拿著相機，不斷按下快門而已。7時左右，籠罩程村的霧氣越來越多，有人說是「村民在燒火放烟了」。未幾，一束陽光從程村上空的雲層中射出，又引起了一陣哄動，這時在烟霧迷離中又鍍上一層金色，那情景愈發令我目瞪口呆，而拿著相機更覺手足無措了。這一次石城之旅，雖看不到紅葉，但這如夢似幻的霧景已教我畢生難忘了。
　 　

觀景人群

篁嶺曬秋文公山

2019年1月，為了跑完東線的景點，晨訪李坑後我即找車往篁嶺去。顧名思義，篁嶺是建於嶺上的一條山村。上篁嶺得先坐索道，纜車越過一層層的梯田，兩邊被竹樹圍繞，想像如在油菜花開的時節，那景致將比江嶺更震撼。

篁嶺梯田

 　

篁嶺是婺源眾村中開發得最成熟的景區，遊古村必看的宗祠、書院、舊宅院、老房子應有盡有，當然經過翻修已難存原始的況味了，但想欣賞徽派建築的精粹，如怡心樓婚房的豪華或竹虛廳木雕的精細，亦足夠令你歎為觀止。

　
　

怡心樓

我最喜歡位於天街的五桂堂，除了這是一座清初典型的官宅外，難得的是在走馬樓上有一個俯瞰篁嶺山村的看台，只見烏瓦頂、馬頭牆參差錯落，而家家簷下都伸出用木條架成的曬台，上面放著各種作物的篩子，色彩繽紛悅目，這才知道所謂「曬秋」並不限於秋日，它原是山村獨特的習俗，已成為篁嶺最大的看點。

五桂堂

 　

篁嶺曬秋

婺源素稱朱子故里，雖然朱熹大部分時間都在閩北，但他的祖上確實世居婺源。婺源西南有一個文公山，以朱熹命名，我好想去尋訪。
2019年5月，藉著一次西線的旅行，我來到了文公山下。沒料到文公山因要重修，已於2017年8月起關閉了。

文公山門

 　

雖說已關閉重修，但山並沒有全封起來。穿過兩旁排列著碑文、石獸、石塔的墓道後，就踏上登山路。一路上饕蚊肆虐，纏擾不去，加上經雨的青苔甚滑，我好幾次差點滑倒，真是步步為營。山上觸目所見都是朱熹的格言，但我最想看到的是他兩次回鄉掃墓時(1150及1176)所留下的足跡。行到積慶亭，據說亭子前後的匾額「流蔭先靈」、「積慶後昆」都是朱熹所題的。

　
　

登山之路

過了忠孝門，就進入朱家的墓園，只見杉樹環列，拱護著一個墳墓，我趨前細看，墓碑刻著：「顯祖妣夫人程氏之墓 宣教郎裔孫熹立」。

這就是朱熹為她的祖母所修的墓，並且寫了一篇《歸新安祭墓文》。

　

祖妣程氏之墓

 　

他還在山上親植了24棵杉樹，象徵「二十四孝」，據說現在仍有16棵存活。由於蚊子太多，我未能在山上逐一去尋覓這些古杉，但朱熹的孝行已令我對這位聖人更添敬意。

　
　 　

古杉分佈圖

名人與古樹

說到婺源的名人，在北線的景點有兩個名人的故里，同樣演繹著山明水秀，地靈人傑的意義。首先是鳳山村，村口有一座七層的龍天塔，屹立於河邊；河的兩岸是鱗次櫛比的徽式房子，河水汨汨而流，真是一個美麗的水口。

鳳山龍天塔

 　

村裏有一個查家大院(現正翻修)，也就是金庸祖居了。金庸雖成長於海寧，其實祖籍是婺源，怪不得他逝世之後，縣城的一條大道就改以他為名了。

　

　
　

金庸祖居

其次是廬坑村，將到村口，只見一座石像矗立於村前，石像後是層疊的村屋，村屋後是青山連連，先不問風水，這樣的景致已教人眼前一亮。然後順著河溪入村，秀水明山，令我心境暢然。

　

廬坑村口

 　 　

村裏有詹氏大宗祠、詹氏祖居等，這就是被稱為中國鐵路之父的詹天佑的故鄉。婺源高鐵站廣場有一尊塑像，那塑像也是詹天佑。詹天佑和金庸是近代名人，若說古人，比朱熹晚的有江永，他是清代的經學大家，江灣有他的紀念館；比朱熹早的有吳芮，他是西漢的長沙王，在鴛鴦湖景區所在的賦春鎮，仍有其後裔所居住的村落。

詹天佑像

 　

江永紀念館

前文介紹西遞時提及唐昭宗的太子，因避亂而由婺源人胡三帶回家鄉匿藏，並改名胡昌翼，考中明經科進士後就隱居考川了。如今考水鄉有一個瑤灣景區，離景區不遠的路口有一座太子墓，那墓主據說就是這位落難的太子。考水是明經胡氏後人的聚居地，清季紅頂商人胡雪岩，祖籍也是婺源。
　 　

瑤灣胡氏宅院

說過古人，也談談婺源的古樹吧。古樹在鄉村裏是神聖之物，如之前述及慶源村的銀杏和前文提到文公山的杉樹都是。不過行走婺源古村，最常見的古樹無疑是樟樹了，例如在曉起、篁嶺等，有數百樹齡的古樟比比皆是，所以在婺源的村落裡，你不難買到一些樟木製品。在芸芸古樟之中，同樣擁有千年樹齡的有兩棵，一棵在虹關，一棵在嚴田，就引發我要兼看兩樹並作比較的興趣。虹關是婺源東北位於徽饒古道上的古村，村中有一棵1100多年的樟樹，在我眼中是樹身高大，有睥睨群樹之勢；而且枝葉繁茂，仍散發著強大的生命力。

驛道古村　

 　

虹關古樟

嚴田是婺源西線的景點，是以製作紙傘馳名的甲路鄉轄下的古村，村中一棵古樟有1600多年，故被譽為「天下第一樟」。眼前的古樟樹身粗大，不知要多少人才可環抱，堪稱樹中巨無霸了；而且從母幹又衍生了幾株子幹，可謂老當益壯。翻查兩樹的數據，虹關古樟比嚴田古樟高(28米、20米)，嚴田古樟的胸圍則比虹關古樟闊(15米、12.8米)，其實都是人間極品，不必強分高下了。

甲路紙傘

 　

嚴田古樟

有夢到徽州，婺源是我最後的一個夢了。有關婺源，我還有不少難以忘懷的細節：登上對面的小山去俯覽前面的菊徑村剛好圍成一個大圓的奇景；在書鄉理坑遇到無處不在的習畫寫生的學生們；還有3月在江灣親見梨花如雪，11月在縣城竟吃到爽脆的江灣雪梨……但酣夢始終要甦醒，最後以兩闕《夢江南》，作為全文的結束吧：

江南好，有夢到徽州。白嶽黃山稱勝景，風情無限古村遊。江霧見扁舟。

徽州憶，最憶是婺源。晨霧春花誇絕色，名人故里範猶存。梨熟再嘗鮮﹖
　 　 　

圓形菊徑村

書鄉理坑　

江灣梨花

　 　 　

<< 轉上頁 >>

 　

<< 全文完>>