寧夏初遊(上)


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	寧夏初遊(上)
除了香港和澳門，在中國23省5自治區4直轄市中，我從未涉足的只有寧夏，2019年11月下旬偕同友人參加一個六天旅行團，終於補足了這中國版圖的最後一塊。寧夏的全名是寧夏回族自治區，原來它僅比台灣和海南大，在全國省市自治區中排行倒數第三，面積相當於廣東省的三分之一。六天裏實際只有四天寧夏的行程，不過當地導遊的編排恰當，每天的重點清晰，而且解說詳細，我本人頗有收穫，願和大家分享。

大美黃河
在銀川的酒店渡宿一宵後，第二天早上就離開銀川，朝著位於吳忠市的黃河景區進發了。黃河發源於青海，流經甘肅、寧夏、內蒙古、山西等九省。寧夏處於黃河上游，也屬於河套地區，有因河流製造的沖積平原，土地比較肥沃，故有「天下黃河富寧夏」之說。
	我們首先去參觀的是位於青銅峽市2012年才落成的黃河樓，它的主樓建在黃河邊的高台上，若論歷史當難與黃鶴樓、滕王閣相比，但論氣勢則可與二者媲美。
步向黃河樓		黃河樓
	入景區處是一座八柱七樓的彩繪牌坊，前額是「大哉黃河」，後額寫「美哉黃河」；走過一道橫跨分洪河道的長橋後，還得攀登數十個台階，再穿過玄武門，才到達主樓之下。
彩繪牌坊		玄武門
	黃河樓由四個門樓(玄武、青龍、朱雀、白虎)所圍攏，此外還有四個角樓拱護，儼如宮城，其巍峨鉅麗，可想而知。主樓共有八層，一至二樓以「黃河頌」、「黃河情」為主題，大凡黃河的地理、歷史以及黃河所孕育的文化都兼容並包，是黃河樓的主廳。三樓至七樓則是「甲骨文」、「青銅器」、「中國各省非物質文化遺產」等專題展廳，展品精到，說明清楚，合起來可相當於一部中華百科全書了，我們這類有時限的旅人，就只能走馬看花罷了。
主題展廳		展廳一景
	黃河樓八樓是一個觀景層，大家當然不會錯過。只見黃河在吳忠市區與青銅峽市之間蜿蜒而來，它不是印象中的滾滾濁流，而是一彎清江；樓前所見是分洪的渠道，有堤與黃河分隔；堤岸散佈一些亭閣，形成觀光帶。現正枯水時期，從岸邊到河中蔓生著大片暗黃的蘆葦，倒成了一個黃河的濕地景觀。
黃河景觀
河道旁豎立一座有如天神的「黃河母親像」，據說目前黃河邊只有三尊，另兩尊分別在蘭州和鄭州，黃河樓能立此像，是一種地位的認同。參觀完黃河樓後，我們在青銅峽鎮用午飯。
		黃河母親像
	午後前往參觀108塔，這個景點與上世紀60年代寧夏修建青銅峽大壩有關，原本淹沒於河底的108塔因而重見天日。加上近年不斷完善水利樞紐，黃河大峽谷更發展為一大景區，108塔只是其中的一個景點而已。
108塔景區
108塔是喇嘛教佛塔群，建於西夏中後期，距今約有七百年的歷史。它地處黃河西岸唐徠古渠的引水口，背靠賀蘭山餘脈，座西朝東，最特別的是塔群由上而下按奇數排列成12行，成就108之數。不管從下面仰望，抑或從遠處觀看，都氣勢磅礡，蔚為奇觀﹗
		塔群奇觀
	沿著108塔一邊的台階走上最高的一座佛塔，塔下有佛光寺，寺門卻緊閉著。佛教把人生的煩惱總結為108種，建造108塔是便於善信去消除煩惱的。再細看向下鋪展的群塔，全用覆鉢形，塔頂是一個葫蘆(諧音福祿)，但葫蘆的排列是隔行單、雙交替；而葫蘆下的寶蓋又有八角形和蓮座形的變化，造型真是既樸素，又靈巧。
錯綜變化
從這裡放眼遠望：對面賀蘭山脈連綿起伏，黃河與唐徠渠之間隔著一道的蘆葦堤，天與水的淺藍互映，山與堤的土黃相應，構成一片和諧、純美之境。離開吳忠，續往一百公里外的中衛，並渡宿一夜。
		純美之景

金色大漠
	中衛是一座古城，早上我們參觀築於北面一截舊城牆之上的高廟。高廟又叫保安寺，始建於明永樂年間，已有六百多年的歷史。
中衛高廟
過了天王殿，橫於眼前是極陡的石台階，兩邊欄板的磚雕精緻；走十二級台階到達嘉慶28年重建的磚牌坊，枋額正中刻上「無上法橋」，左、右則各刻「月窟」、「天根」，分別來自佛、儒、道的用語，中間兩柱的對聯，三教合流的意旨就更明顯了：「儒釋道之度我度世皆從這裏天地人之自造自化盡在此間」
		磚雕牌坊
	無怪乎天王殿兩邊，既有羅漢堂，又有地宮(即地獄)，而殿堂的扇門畫卻多用傳統揚忠勸孝的民間故事。
民間故事
繞過「華藏玄門」後的大照壁，高廟的主建築群兀立眼前，重樓疊閣，檐牙相扣，集中、緊湊、高聳、曲迴，畫棟雕樑，令人目不暇給﹗底層有大雄寶殿，但格局很小，且不能內進；後殿放一尊白玉臥佛，則可以參觀。大雄寶殿以上的兩層樓閣也不能登上，我只好繞行殿下，從不同角度去觀賞這精美繁富的殿宇群，沒法想像西北地區竟有如此的傑作。
		精美建築
	參觀完高廟，續往距離市區20公里的沙坡頭。沙坡頭位於騰格里沙漠東南邊緣，聽說騰格里沙漠全由流動的沙丘組成，沙坡頭一年有330天刮風，原是一個極兇險的地方；即使是中衛市區，以前也常受沙塵暴的侵擾。
騰格里沙漠
1956年竺可楨來到中衛，研發一種「麥草方格法」，結果成功治沙，到今天中衛已很少有沙塵暴，沙坡頭也漸成為熱門的旅遊景點。
		麥草方格
	我們先走進一片園林，只見遍植棗、杏、梨等樹，大多老幹虬枝，可知已有相當時日。據說這裏曾是朱元璋十五子朱瞻的避暑山莊，想像沙坡之下春暖花開時的奇景，令人嚮往。我們在滑沙中心乘索道纜車上了坡頂，這裏就是名副其實的沙坡頭了。
登坡索道
	沙坡頭集沙漠、黃河、綠洲、山巒而為一，是不可多得的自然美景：沙坡之下是黃河流經的一帶村落，對岸又是連綿起伏的群山；而那河灣很像太極的圖形，故被稱為「黃河太極圖」。
沙坡頭		黃河太極圖
由於眼前有沙漠，有黃河，令人想起唐詩的兩個名句：「大漠孤烟直，長河落日圓」，故坡頂立了一座王維題詩的塑像，又成了「王維詩境」。我雖認為王維的《使至塞上》不大可能於此地取材，但此時若要和人辯論，又未免有點煞風景了。
		王維詩境
	跟著從坡頂坐擺渡車前往北區，準備「向沙漠進軍」。途經一段包蘭鐵路後，就漸漸進入沙漠地帶。我看到兩邊澄黃的沙地裡也間歇地生長著如駱駝刺等綠色植物，同時也看到一方方每年由不少義務工作者所墾殖的「麥草方格」，心中有莫名的喜悅。沙漠的遊樂項目有滑沙、騎駱駝等，不過均有年齡限制，六十以上只有一項可玩：乘坐沙漠巴士。這巴士的車輪較高，是為了在沙漠馳騁而設計吧。
沙漠駝踪
我們就讓這巴士乘載著在高低起伏的沙丘之間顛簸跌盪，幸好不消十分鐘，就在一個停泊點下車了。時值中午，沙漠被照得金光燦燦。眼前並非一望平沙，仍是高低起伏的沙丘。只見近處沙上插著幾根枯木，或雕成圖騰，或刻上文字，為這單調、寥廓的大漠平添了趣味。
		枯木之景
	最吸引的是遠處沙丘上一面迎風招展的紅旗，旗下還有一叢枯樹。我踏著鬆軟的黃沙走去看看，那旗上寫著「絲路驛站」四字；那叢枯木也有名堂，叫「花棒」，是特意栽種的。「又名沙漠姑娘，七月花開，燦若雲霞」，這簡短的說明又引起我美好的遐想。
「沙漠姑娘」
其實所謂「走進沙漠」就只有這一站，逗留的時間大約半小時，能做的也只是到處走走、拍拍照而已，不過可在藍天耀日下親炙這茫茫大漠，大家似乎已很滿足了。我們回中衛市內吃午飯，然後坐三小時的車，又回到銀川。
		走進沙漠

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