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古城說贛州

 　

被評為中國歷史文化名城的地方，我已到過不少，曾撰文介紹過的有西安、韓城、紹興、鎮遠、柳州等，若數華南地區中，於尋訪途中能予我莫大滿足感的，還有贛州。2015年12月我隨旅行團初到贛州，由於行程有限且時間不足，當然難以盡興，但這古城的韻致已令我傾心，期待有日重遊。2018年3月，我從吉安下贛州，終於細意遊了一遍，再沒遺憾。

贛州的城區被兩條江水所環繞，西面是章水，東面是貢水，兩水在北面匯合，就成為贛江。贛州的「贛」字是「章」和「貢」的結合，而贛江又縱貫了全省，因此江西的簡稱也是「贛」。

章水和西河大橋

 　

貢水與東門

在二水相交的三角地帶，是贛州的入口，歷來乃兵家必爭之處，因而秦漢以來已在此築城，自然也是地方政府的所在。如今章、貢二水岸邊，從西津門到建春門有3600多米的城牆，基本上保留宋代的面貌，如與廣州、肇慶、惠州等所遺下的城牆相比，實在難能可貴。

西津門

 　

建春門

古城牆之旅

遊覽古城牆，可從北門亦即那「三角」的尖頂開始。北門位於八境公園之內，北宋嘉祐年間，孔子第46代裔孫孔宗翰任虔州知府時，用磚石重砌城牆，就奠定了現今的規模。

古城奠基人

　 　

他在城牆上加建樓臺(當時叫石樓)，以便觀賞贛州美景；離任時，更畫了一幅《南康八境圖》，叫蘇軾題詩並作序，八境臺從此名滿天下。現樓是1987年重建的，登上樓臺的最高層，環視八方，視野甚廣，雖古代的「八境」大部分已不知所在了，但朝北看，只見章、貢匯流處的龜角尾公園，市民和遊客和樂熙熙，也算是當代之一景吧。

八境臺

古八境之四

章貢匯流處

從北門沿城牆往西可走到鬱孤臺，鬱孤臺屹立於賀蘭山上，居高臨下，甚有氣勢。此臺始建於唐代，現址是1984年重建的，新臺有一副對聯：

「鬱結古今事 孤懸天地」，嵌入「鬱孤」二字，有無限蒼茫之感。

蘇軾《虔州八境詩》中有一首就寫鬱孤臺的，但最為人熟悉的必是辛棄疾的《菩薩蠻》詞了：

鬱孤臺下清江水，中間多少行人淚。西北望長安，可憐無數山。

 青山遮不住，畢竟東流去。江晚正愁予，深山聞鷓鴣。

　
　 　

鬱孤臺

臺下立了一尊辛棄疾像，披風握劍，正凝望腳下的章水，雖然風景已非昔日，但他那憂悒孤寂之情，仍深深感染著遊人。

凝視江水

 　 　

從鬱孤台下來的西津路聯同向城牆邊延伸的建國路，現已發展為「鬱孤台歷史文化街區」，把所謂贛州河套老城的景點逐一復原，正當路口有一座大牌坊，叫做四賢坊，牌坊有一副對聯：

「趙抃疏險灘劉彝福壽惠千古 濂溪創理學文山丹心昭四賢」

四賢是哪四位﹖趙抃、劉彝、周敦頤、文天祥是也。
　 　

四賢坊

趙抃是有名的「鐵面御史」，他和劉彝在水利方面都有功於百姓。劉彝更是一位治水專家，貢水邊樹立他的銅像，就是紀念他開鑿福壽溝以解贛州城水患的。

劉彝治水

 　 　

周敦頤曾做虔州通判，他又是理學家，城邊有一條濂溪路就是紀念他的；文天祥曾做贛州知州，蒙古兵南下時，他就是在贛州起兵勤王的，他的忠節深為贛州人所景仰。孔宗翰、趙抃、劉彝、周敦頤、蘇軾、辛棄疾、文天祥都是宋朝人，在這裏可追踪宋賢的流風餘韻，只覺得贛州的歷史沉積厚重，「宋城」之名當之無愧﹗
　 　

文山正氣

穿過四賢坊，來到重建的軍門樓。軍門樓原是宋代瓮城的一道城門，門邊仍保留一小段城牆，據說在城牆上可找到刻有宋朝年號的牆磚。我沒在這裡找到什麼，只知道贛州的「銘文城磚」在全國古城牆中是獨一無二的，於是開展一段「尋磚」之旅。

軍門樓

 　 　

我從鬱孤臺下江邊的城牆上起步，雖然紫玉蘭開得正盛，但我的眼神總不離一塊塊擦身而過的城磚，尋尋覓覓，我終發現磚上刻有文字了﹗用陰文或陽文，字迹有些模糊，有些卻清晰，如「朱明海造贛州」、「林文泗造贛州」等，其中的姓名應是磚匠吧。行行來到北門，上北門城樓是要買票的，在這裡較易找到刻有銘文的城磚，銘文比較長，可惜字迹部分清楚，部分殘缺，竟沒有一則可以通讀。

玉蘭綻放

銘文城磚(一)

我從北門下來，循著牆根走向湧金門，繼續搜索牆磚上的銘文，竟又有發現﹗我找到多塊刻著「乾隆伍拾壹年城磚」的磚塊，清楚說明這截城牆修築的歷史。過了湧金門，沿貢水岸邊走到東面的建春門，在城樓的垛口上又發現銘文，橫排竟刻著「公元2000年秋」，原來這個傳統維持到當代。

湧金門

 　

銘文城磚(二)

建春門外有東津橋，是一道長四百米的浮橋，用近百隻木船以鐵索相扣，上鋪木板而成。此橋始建於南宋，現在的浮橋也是重造的，只見木橋上行人往來不絕，橋頭既賣河鮮，也賣土產，儼如市集，與江邊巍峨的城門構成一道獨特的風景。

東津浮橋

 　 　

古城牆邊尚有一處幽美之境，那就是蔣經國的俄式小屋，是他1940至1945年在贛州的舊居。我進去參觀時，李花開了一園，令人流連不已。在貢水旁的中山路上，有一座太子樓，標示1939，這是蔣經國來贛州做行署專員的年份。那時太子樓是一個隱蔽特務活動的場所，現在成了一家酒樓。

俄式小屋

 　

滿園李花

老城的古跡還有許多，如位於厚德路的贛州文廟，從櫺星門、狀元橋到大成門逐級升高，尤其是大成殿黃色琉璃瓦頂間著綠色圖案，展現少有的皇家氣派。文廟旁是厚德路小學，校園裏保存了始建於宋代的九層六角磚塔，叫做慈雲塔，在贛南也很有名氣。

文廟殿宇

 　

慈雲塔

通天岩

贛州除了古城牆及老城可以細遊外，在市郊7公里處的通天岩也不宜錯過。通天岩可看之處，首先是在紅砂岩山崖挖出的多個洞窟，包括忘歸岩、龍虎岩、翠微岩、觀心岩等，這些石窟保留了許多造像，而岩壁上仍有大量的古人題字，又叫摩崖題刻。

石窟造像

 　 　

造像方面，最有觀賞價值的是位於廣福寺外「通天巖」三個大字右側的八個觀音造像，其中一半仍保存完整，形態生動活潑：其一坐著，雙手合拱；其一趺坐，雙手放於腹前而成手印；其一站立，雙手合什，裙裾佩帶的紋理清楚；其一半坐半提腿，一手放於膝上，泰然自若。這一組菩薩像都是唐代的，據說沈從文曾到此參觀，嘆為觀止。

觀音造像(一)

 　

觀音造像(二)

通天岩的羅漢像則出於宋代，數量也較多，我最喜歡的是在玉岩亭周圍岩壁上的一組羅漢，其中一尊以手托頭若有所思的就非常生動，人們叫他做「思子羅漢」；此外在好漢坡入口附近，獨自隱匿在綠樹中的「念珠羅漢」也很好看。

思子羅漢

 　

念珠羅漢

至於摩崖題刻，當你穿過「通天勝境」後拾級上坡時，準會被左方紅砂岩壁上的一幅字大如斗的題記所吸引，那是南宋贛州提點李大正的字跡。最有名的卻數忘歸岩洞口壁上王陽明的一首詩：「青山隨地佳，豈必故園好。但得此身閑，塵寰亦蓬島。西林日初落，明月來合早。醉臥石牀涼，洞雲秋未掃。」書法勁健挺秀，是王守仁珍貴的遺墨。通天岩保存了自北宋到民國的題刻128幅，都鐫刻在紅砂岩上，字迹大多清晰可讀，十分難得。

大字題刻

 　

大師墨寶

對我來說，尋訪名人也是一大樂趣。古今名人中，與通天岩最有淵源的有三位。剛才提到明朝的理學大師王陽明，其實他文武全才，做過各地巡撫。他駐節贛州時，曾在觀心岩結廬講學，追隨他的學生在岩內也留下不少題刻，如周仲的兩句詩：

「岩中豁豁僅容膝，日日觀心面岩壁」

可以反映當時的情景。

陽明風範

　

觀心問道

通天岩最有代表性的人物是陽孝本，他是北宋名士，隱居通天岩二十多年，在翠微岩的後山仍有他的墳墓。當時慕名到訪的文士很多，特別是蘇軾被貶南下路過贛州時與他的交往，更令通天岩成為勝地。
　

楊孝本墓

廣福寺前有一座清韻亭，相傳蘇軾就在這裡拜訪陽孝本的；廣福寺旁有陽公祠，祠旁有一棵蘇鐵，相傳是陽孝本手植，用以紀念他和東坡的友誼的。

　

楊蘇友誼

　 　

第三位名人要說的是蔣經國了，在前往廣福寺的路上，會經過一幢雅緻的小屋。原來這是蔣經國主政贛南時所建的舞廳，裏面有圖文簡介他在贛南的事功，看來也留下了令名。

小蔣舞廳

 　

傳奇古寺

最後想寫寫廣福寺，它的外觀樸拙卻「內有乾坤」。寺後崖上的華嚴三聖雕像，是北宋的遺物。原為方丈室的雙桂堂又叫將軍樓，因為西安事變後張學良曾被軟禁於此而得名，現在樓上還留有張學良和趙四小姐的臥室。廣福寺以山體為屋宇，殿頂有洞口，「通天」之名由此而來。

雙桂堂

 　

殿頂通天

而寺內有一個長而深的山洞，藏有《六祖壇經》的石刻本，故名藏經洞；洞中有一個小室，傳說蔣經國曾在此停宿，又叫避暑山房。最後談談一件趣事，在我前赴廣福寺途中，遠遠就聽到廣福寺僧在誦經了，那誦音甚有節奏，但我竟然聽到當中夾雜民歌《敖包相會》的調子，不知是出於幻覺還是誤聽，總之廣福寺給我的印象甚深。
　 　

城頭月落

由於經濟、社會的發展，中國有些歷史名城已經名不符實了，但在贛州，你仍可感受到濃厚的古城氣韻。內地許多景點常冠以「第一」來招徠，往往是誇大其辭，但通天岩享有「江南第一石窟」的美譽，我認為實至名歸。
　 　

<< 全章完 >>